Ho incontrato Marc Antoine Corticchiato in un gelido pomeriggio d’inverno. La notte precedente  Parigi era stata accarezzata da una neve morbida e questo mi è sembrato un bellissimo segno.

La luce di Parigi era incredibilmente fioca, l’atmosfera appena malinconica, di quella malinconia sottile che inclina all’introspezione.

Camminando verso la mia destinazione, pensavo e ripensavo a tutto ciò che avevo letto su di lui e mi ero promessa di evitare almeno alcune domande. Nello specifico:

– quali fossero le sue fonti d’ispirazione (lo ha detto più volte: gli aranceti dei suoi genitori in Marocco, dove è nato; la Corsica, sua terra di famiglia, a cui è visceralmente legato; e il mondo del cavallo, nella sua globalità).

– perché avesse deciso, a un certo punto, di creare profumi.

Questa ultima domanda, alla luce della mia formazione e da un punto di vista personale, sarebbe stata difficile da porre e, posso dire, persino inopportuna. Quando una vocazione autentica si impone rispetto ad altre, possono esserci molte motivazioni, ma nella maggior parte dei casi, l’inconscio gioca un ruolo cruciale. E su questo punto non si deve andare oltre per rispetto della persona.

Ci siamo incontrati nel suo atelier, bianco ed essenziale. Mi ha accolto con un grande sorriso. Da quel momento, abbiamo parlato per due ore. È nato un vero scambio tra di noi: intenso, talvolta più riflessivo, persino divertente. La sua rapidità di pensiero era notevole. Cercavo di stargli dietro e passavamo da un argomento all’altro con una certa fluidità, aprendo parentesi una dopo l’altra, talvolta sovrapponendole.

In realtà, ero molto curiosa di conoscere il suo modo di pensare al profumo prima ancora di crearlo.  E avevo anche voglia di sentire e comprendere qualcosa di più su di lui, qualcosa che non avevo ancora letto, sull’uomo, sulla sua passione. Marc Antoine Corticchiato si è aperto con grande generosità, altrettanto generosa quanto lo sono le sue creazioni.

Era inevitabile parlare del buon odore, della capacità di sentirlo e riconoscerlo. E Marc Antoine Corticchiato ha iniziato a parlare spontaneamente del Marocco con un amore evidente per il suo paese d’origine. E mentre parlava, i suoi occhi si muovevano, come se delle immagini scorressero davanti al suo sguardo. Come quando si ritrovano immagini e ricordi che sono lì, appena sotto il velo della coscienza.

MAC: “Nel Marocco, dove sono nato, il profumo è molto presente nella vita quotidiana. Ha un ruolo più importante che in Occidente. Per esempio, la cucina è olfattivamente molto ricca, molto bella, sia nei piatti dolci che salati. E per quanto riguarda l’igiene corporea, quando si va all’hammam, si viene profumati. Nella religione, quando si va alla moschea o alla Mecca, si usano profumi e unguenti. È risaputo che tra le religioni monoteiste, l’Islam è quella dove il profumo è più presente.

Forse anche per questo motivo esiste una straordinaria sensibilità olfattiva in Medio Oriente.”

Abbiamo divagato piacevolmente, parlando di un podcast dedicato al profumo e del suo insegnamento all’ISIPCA. Mi ha raccontato alcune aneddoti umoristici. Abbiamo riso. Ho avuto l’impressione che gli piacesse, anzi, che amasse molto insegnare l’arte del profumo a giovani talenti. Un po’ come se una parte infantile di lui emergesse in quel contesto. Abbiamo parlato a un certo punto dell’Italia, è diventato serio e mi ha fatto alcune domande.

MAC: “L’Italia è l’unico paese dove il mercato dei marchi di nicchia è più importante e dove esiste ancora un certo tipo di clientela. Si è  mai chiesta perché? Lo sapeva?” mi ha chiesto.
Gli ho risposto di no.

E mi ha spiegato che ciò avviene perché l’Italia non è ancora invasa dalle grandi catene di profumeria. Ci sono ancora profumerie indipendenti che hanno una conoscenza, una cultura del buon profumo, che sanno fare il loro mestiere e hanno la loro clientela. È notevole. Si è fermato, ha sorriso e ha aggiunto:

“Sa che ho fatto un piccolo giro in Italia lo scorso settembre?” A quel punto, avevo davvero voglia di sapere tutto.

MAC.: “Parfum d’Empire è distribuito in Italia da un distributore a Roma, FINMARK. Sono persone che conosco da anni, con cui c’è un rapporto di fiducia. Per questo sono stato in Italia, in diverse città, in alcune profumerie che vendono i miei profumi. Ne sono molto felice.”

MZM: Dove è stato, in quali città?

MAC: “Sono stato a Napoli, poi a Roma, Firenze e Milano. Sono rimasto molto sorpreso dal livello di professionalità e dalla qualità delle vetrine dedicate a Parfum d’Empire. E per l’accoglienza. Straordinaria. Mi ha molto impressionato.”

MZM: Siete molto amato in Italia da chi segue e conosce la profumeria di nicchia.

Ha sorriso, quasi timidamente, e ha ripreso a parlare.

MAC: “Se c’è una città che vorrei conoscere meglio, è Napoli. Napoli mi ha sempre fatto sognare con i suoi luoghi e le sue chiese, purtroppo ho potuto visitarla solo per poche ore. A Napoli, Parfum d’Empire è presente in una profumeria privata: Profumo Poerio 33. Il padre l’ha lasciata in eredità ai suoi figli. È una tradizione familiare che continua. Tutti appassionati di profumeria fine. Ne sono felice.

Era tardi e dovevo prendere un treno. Abbiamo quindi preso un taxi per attraversare il centro e… quelle piccole strade, il taxi correva veloce e mi sembrava di essere a Marrakech. Meraviglioso! Ci tornerò.

Invece, in una città vicina a Milano, a Gussago, una farmacia accoglie Parfum d’Empire (Parafarmacia Dr. Abdaya). La clientela è ancora diversa da quella di Napoli. In ciascuna delle profumerie che ho visitato, ho trovato professionisti di un livello notevole e una clientela particolarmente appassionata. Ma in realtà, il punto in comune tra queste diverse clientele è lo stile italiano molto chic che amo tanto e che si può vedere e apprezzare non solo durante grandi eventi, ma anche per strada. Incredibile! Ne discuto spesso con uno dei miei amici più cari, il famoso stilista di origine italiana Angelo Tarlazzi, che ha vissuto a Parigi per tutta la vita.”

Abbiamo parlato poi del fatto che, non solo in Italia, la clientela di Parfum d’Empire è davvero trasversale e composta da persone con storie e percorsi diversi. Gli faccio notare quanto i suoi profumi tocchino persone profondamente diverse tra loro, ma che condividono evidentemente l’amore per i profumi belli. È anche raro che un creatore di fragranze parli apertamente e direttamente di sessualità, sensualità e spiritualità, senza che nessuno storytelling a mediare questi concetti.

E che crei i suoi profumi liberamente, senza pensare al pubblico target.

MAC: “Creo sempre senza mirare a un target umano (uomo, donna, giovane, vecchio…) come si fa abitualmente altrove. Ho una storia in mente, una storia vissuta che parla di un luogo, di una pianta, di un’emozione… e voglio raccontare questa storia che si svilupperà sulla pelle. Non avrei mai avuto il talento per lavorare in una grande azienda di composizione dove bisogna sfornare rapidamente profumi aderendo il più delle volte alla tendenza del momento. Io ho bisogno di molto tempo per poter esprimere ciò che ho nel cuore.

Certo, creo con piacere per marchi che amo e che mi lasciano questa libertà di espressione. È molto complicato essere indipendenti, avere una vera libertà. Non è necessariamente la scelta più facile, ma è una scelta di vita. La mia.”

E dopo questa dichiarazione di libertà di Marc-Antoine Corticchiato, abbiamo cambiato definitivamente argomento.

MZM: “Sono intrigata dal ruolo che potrebbe giocare l’intelligenza artificiale nella creazione di profumi. Lei è laureato in chimica e ha un dottorato. Ha quindi una solida formazione scientifica. D’altro canto, è anche un grande creatore di profumi, parla apertamente di sessualità, sensualità e spiritualità. Si tratta, almeno in apparenza, di aspetti antitetici. Le pongo quindi la domanda: pensa che l’intelligenza artificiale sia in grado di creare un bel profumo?”

MAC: “Non sono uno specialista dell’intelligenza artificiale. Mi interessa ovviamente. Oggi, l’IA è entrata nel mondo della moda, del lusso, ma anche della profumeria. Ogni anno, nascono 3.500 profumi. Molti di essi sono ‘ispirati’ da altri, da quelli che hanno più successo commerciale e di cui si sente parlare, ancora e ancora. Si riconoscono in un istante. In questo senso, sì, l’intelligenza artificiale può certamente creare variazioni ben fatte. Dopotutto, non ci sono leggi commerciali sui profumi e le copie sono sempre state fatte, anche prima dell’IA.

Tuttavia, ho dei dubbi sulla capacità dell’IA di creare nuovi profumi, nuove fragranze, nuovi accordi che possano essere interessanti e provocare reazioni, creare emozioni”. È la nozione di emozione (che è alla base della profumeria) che non può, a mio avviso, essere gestita dall’IA.

MZM: “L’IA può creare odori astratti?”

MAC: “Sì, ma è la stessa cosa. Non potrebbe creare emozioni. Credo che per rispondere a questa domanda sia importante tornare alla definizione di accordo di profumo. Un profumo è composto da un numero variabile di linee, alcune decine. Ogni linea è una materia prima, naturale o di sintesi. Tuttavia, all’inizio della creazione di un profumo, il profumiere inizia a cercare un accordo molto semplice che sarà la colonna portante di questo futuro profumo. La creazione di un profumo è spesso paragonata alla creazione musicale. Dove il musicista usa note musicali, le combina per creare un accordo musicale, il profumiere inventa il suo accordo principale con alcune materie prime del suo organo, solo alcune all’inizio. E quando riesce a ‘catturare’ l’accordo ricercato, dando vita al profumo, si può allora iniziare a vestirlo.

È come nella musica. Quando si ascolta l’inizio di una canzone, di un’opera o di un’opera classica, la si riconosce immediatamente. Perché in quel momento si riconosce l’accordo tipico di quel passaggio, in realtà la sua anima.

L’aspetto creativo in profumeria è simile: proprio come il musicista ha in mente una musica che esiste solo nella sua mente, il profumiere ha in mente l’idea di una fragranza che non esiste, non ancora. Inizia quindi a riflettere sulle materie prime che può utilizzare per arrivarci”.

MZM: Per lei, la creazione di un profumo “parte” da un’ispirazione, da un odore, da un’immagine o passa attraverso l’idea di usare una materia prima? Perché lei è noto per amare le belle materie prime naturali, può anche partire da esse.

MAC: “Dipende dalla storia che voglio raccontare e che ho in mente. A volte, sì, parto dalle materie prime.

È il caso del Vetiver Bourbon. Andavamo spesso in Madagascar e, al ritorno, ci fermavamo all’isola della Réunion, anticamente chiamata isola Bourbon, da cui proviene questo vetiver noto da tutti i profumieri per essere il più bello del mondo. Molto presto al mattino, assistevamo alla raccolta delle radici di vetiver.

Una raccolta molto complessa, difficile. Affascinante.

Ho voluto ritrovare quel profumo selvaggio dato dalle radici.

Trovavo tutto il vetiver che si trova nei profumi dei grandi marchi di lusso troppo classico, addirittura troppo borghese. Volevo ritrovare quella selvaticità data dalle radici e allo stesso tempo mantenere quella eleganza naturale.

Altre volte, però, si possono creare accordi che non imitano la natura perché non esistono in natura. Penso ad esempio al mio profumo LE CRI, profumo astratto che parla di luce.

La creazione artistica in profumeria consiste essenzialmente nel creare nuovi odori.

Per riuscirci, occorrono prove e errori, prove e ancora prove ed errori.

E non vedo altro che l’utilizzo del naso umano.

Si possono creare odori astratti o immaginari (come l’odore di una stella, l’odore dello spazio) perché si tratta di un atto creativo.

Ma a questo punto, sorge un’altra domanda. E questo, lo saprà sicuramente. Il pubblico che non è abituato a sollecitare il proprio naso ama solo ciò che conosce e riconosce.”

(Infatti, Marc-Antoine Corticchiato affronta qui un argomento essenziale nella psicologia dell’olfatto: la capacità di identificare e riconoscere un odore).

La maggior parte delle persone, quando sente un odore, ha bisogno di un riferimento olfattivo.

Cioè, si chiede istintivamente: a cosa mi fa pensare questo odore? A cosa posso collegarlo?

E se la risposta non consiste in qualcosa di conosciuto, non lo apprezzano.

Solo i nasi curiosi, che sollecitano il proprio olfatto nella vita quotidiana, sono in grado di apprezzare e amare alcune fragranze originali, lontane dalla logica commerciale.

Parfum d’Empire ha la fortuna di avere un pubblico avveduto, appassionato e entusiasta, ma il mio desiderio, come ho detto in un’intervista recente a Nez, è di uscire dalla nicchia per andare anche verso il grande pubblico. Oggi i clienti di Parfum d’Empire sono soprattutto grandi appassionati, spesso conoscitori, specialisti, a volte persone molto conosciute. Sono infinitamente grato ai miei clienti, è meraviglioso. Tuttavia, sarebbe un grande successo per me, e non parlo dal punto di vista finanziario, ovviamente, poter avvicinarmi a un pubblico più ampio.”

MAC: Ma non crede che si tratti anche di un discorso più generale legato alla possibilità per le persone di riflettere su sé stesse, di entrare maggiormente in contatto con sé stesse, con le proprie emozioni, e quindi di poter agire con una certa creatività, in modo diverso e più profondo? E di usare i sensi, e non solo l’olfatto, in modo più consapevole. Una sorta di evoluzione.

MZM: “Sì, capisco cosa intende, ma l’evoluzione di cui parla spesso si verifica nelle stesse persone, quelle che hanno questa curiosità olfattiva, cioè che sono consapevoli di avere un naso e che lo sollecitano quotidianamente.

Tuttavia, resto convinto che il XXI secolo sarà il secolo dell’odore e dell’olfatto.

(E mi permetto di aggiungere che Annick Le Guérer sostiene fortemente questa idea)

E sono anche convinto che presto ci sarà un’educazione olfattiva nelle scuole”.

Marc-Antoine Corticchiato tocca qui un punto a me caro e su cui vorrei soffermarmi con grande piacere perché si parla poco dei legami stretti che esistono tra l’olfatto e le emozioni, a livello cerebrale.

E di come gli odori possano riconnetterci a emozioni che dormono in superficie.

Abbiamo anche parlato a lungo dei profumi: quelli che sono apprezzati e conosciuti dal grande pubblico e quelli che hanno impiegato tempo, anni, per essere accettati e amati dal pubblico poiché profumi innovativi.

È stato molto interessante perché mi ha offerto un punto di vista che mi ha permesso di “collegare i punti”, di avere una visione più completa dell’evoluzione delle preferenze olfattive del grande pubblico negli ultimi trent’anni.

MZM: “Il suo processo di creazione è cambiato nel tempo? “

MAC: “Non credo. Non il processo creativo in sé. Il gusto è cambiato, come per tutti. Ci sono passioni per le materie prime che sono evolute. Ne ho messe da parte alcune, ne ho acquisite altre. Mi lascio guidare dal cuore, dalla passionc”.

MZM: Ha una storia molto interessante. È una sensazione che ho, ma è come se avesse vissuto più vite.

MAC: “Non lo so. Me lo hanno effettivamente già detto”. (E sorride)

Ho imparato a fidarmi dei sentimenti che provo. E persino a comunicarli, a volte.”

Le esperienze di vita molto diverse, in contesti geografici e culturali lontani, hanno un valore esperienziale ed evolutivo quasi accelerato.

Era tempo, a mio avviso, di parlare di alcuni dei profumi creati da Marc-Antoine Corticchiato, a partire da quello creato per il 20º anniversario di Parfum d’Empire.

RUADE

Gli chiedo di parlarmene.

“Amo le materie prime animali, sessuali, sensuali.

L’oudh ne fa parte. È un’essenza millenaria, (la traduzione della parola oudh significa ‘legno’ in arabo), usata da sempre in Medio Oriente e recentemente in Occidente. Proviene da un albero asiatico, l’Aquilaria, la cui corteccia produce una resina in seguito all’aggressione di un fungo.

L’oudh naturale è molto costoso e non somiglia olfattivamente a ciò che conosciamo generalmente in Occidente.

Quando il mercato occidentale ha iniziato a usare l’oudh (circa quindici anni fa), lo conoscevo già da tempo. Quasi trent’anni fa, un amico ricercatore mi aveva regalato dei campioni. Me ne innamorai. Quando il mercato occidentale ha cominciato a utilizzarlo, lo ha fatto ricostruendone l’odore, il più delle volte con la sintesi, per ridurne il costo ma anche per adattarlo ai nasi degli occidentali che non potevano apprezzare questa nota molto animale. Avevo un progetto di un profumo intorno all’oudh da molto tempo ma ho deciso di fermarlo e di aspettare che questa moda del pseudo oudh in Occidente passasse. Oggi l’oudh non è più una materia di tendenza, ma paragonabile ad altre materie prime preziose come la rosa, il patchouli.

La storia di Ruade è la mia.

Con RUADE siamo nell’universo delle scuderie. Un universo che ha sempre fatto parte della mia vita poiché sono cavaliere da sempre e ho fatto molte competizioni di salto ostacoli. Ho anche esitato un momento a farne il mio mestiere.

Con questo profumo volevo catturare un momento olfattivo molto preciso:

Siamo la domenica sera: ritorno da un weekend di competizione. Dopo aver scaricato i cavalli dal van, si scaricano i grandi bauli metallici in cui abbiamo gettato tutto il materiale dei cavalli.

Ho voluto catturare il momento preciso dell’apertura di questo baule.

Un miscuglio di note animali intense che ne esce:

il cuoio della selleria, la saliva dei morsi, il sudore dei cuscinetti delle selle, il catrame per gli zoccoli, paglia e fieno attaccati alle coperte…

Per tradurre queste esalazioni all’apertura del baule, mi è sembrato evidente che la materia prima che potesse meglio raccontare questa storia fosse l’essenza di OUDH.

L’Oudh è senza dubbio la materia più difficilmente “gestibile” della profumeria.

Questo profumo ha una storia molto personale a cui tengo.

Recentemente un giornalista mi ha chiesto perché i miei primi profumi non rivendicassero una storia personale mentre successivamente la mia profumeria era diventata molto personale.

I miei primi profumi erano comunque storie molto personali.

Ma preferivo parlare per esempio delle grandi feste degli zar russi per AMBRE RUSSE perché trovavo indecente raccontare le feste dei miei genitori in Marocco, che erano semplicemente fantastiche o CUIR OTTOMAN che racconta in realtà il profumo dell’interno in cuoio di alcune auto d’epoca di mio padre. Era prima che perdessero tutto per ragioni politiche e prima che mio padre ne morisse.”

EQUISTRIUS, come RUADE, racconta anche il mondo dei cavalli.

MZM: Qual è la differenza tra questi due profumi da un punto di vista più personale?

“MAC: EQUISTRIUS è il respiro del cavallo. Quando si evoca l’universo del cavallo in profumeria, tutti parlano del fieno e del cuoio, del sudore… ma nessuno parla di questo meraviglioso odore che è l’alito del cavallo.

È un odore caldo, dolce, zuccherino, rotondo e iridescente.

Mi piace sempre mettere il naso vicino a quello del cavallo per sentirlo pienamente.

EQUISTRIUS è forse il meno conosciuto dei miei profumi e me ne rammarico. In realtà, è soprattutto acquistato da professionisti o grandi conoscitori.

Mi sono reso conto troppo tardi che avevo scelto un nome complesso, non orientato al marketing. Tuttavia, non me ne pento.

Equistrius è il nome di uno dei miei cavalli, che amavo molto, che aveva un carattere così buono, così generoso, così nobile, e a volte, parlando di lui, dico che era un gran gentleman (e non un gran cavallo). Mi è stato suggerito di cambiare il nome di questo profumo, ma ho risposto che no, non era assolutamente possibile”. È un omaggio a Equistrius.

MZM: Cavalca ancora?

MAC: “Certo. Non partecipo più a competizioni, ma il mio legame con i cavalli perdura. Non poteva essere altrimenti. Fanno parte della mia vita.”

In EQUISTRIUS, come in CUIR OTTOMAN, c’è la presenza dell’iris.

Personalmente, mi piace il modo in cui lei ‘lavora’ l’iris perché lo rende, a mio avviso, meno affettato, meno classico.

MZM: Ci sono differenze nell’uso dell’iris in questi due profumi?

MAC: “L’iris di Firenze che utilizzo è di altissima qualità ed è presente in entrambi i profumi. In Equistrius, la concentrazione di iris è più alta. È un estratto di iris rielaborato con una tecnica moderna che ci ha permesso di eliminare alcune molecole e quindi di conservare il cuore dell’iris. È quindi più rotondo, un po’ gourmand e con note naturali di cioccolato.

La creazione di CUIR OTTOMAN è diversa, sono stato infatti ispirato dall’odore del cuoio dell’interno della collezione Jaguar di mio padre.

Ho quindi iniziato a lavorare sull’accordo di fondo, che è un accordo di cuoio.

L’ho trovato abbastanza rapidamente perché avevo un’idea chiara in mente.

La sua formula è breve, ma le materie prime utilizzate sono molto complesse e molto ricche. Ho avuto molta difficoltà a lavorare la testa e il cuore di questa formula per cercare di calmare il fondo che era davvero troppo animale. Ho quindi pensato a un lato floreale con un gelsomino indiano.

Ma era ancora troppo animale. Ho poi pensato di aggiungere un lato gourmand con la fava tonka del Venezuela: era ancora troppo animale.

Durante le mie ricerche, mi sono imbattuto in una lettura interessante che diceva che nell’Impero Ottomano, le pelli degli animali venivano trattate con l’iris.

È così che CUIR OTTOMAN mi è venuto in mente. È un profumo complesso con due anime.

Il New York Times gli ha attribuito cinque stelle (da 1 a 5) e l’ha definito ‘un duro dal cuore tenero’.

MZM: Volevo menzionare una teoria originale che ho scritto e di cui ho parlato pubblicamente.

Mi sono chiesta perché le persone si profumino. Dopotutto, ognuno ha il proprio odore alla nascita e questo dovrebbe bastare. La mia tesi è che lo facciamo nel profondo di noi stessi, per cambiare l’odore della nostra pelle.

Cosa ne pensa?

MAC: “Penso che il pubblico percepisca spesso il profumo come un vestito.

Sono talvolta sorpreso dalle domande che le persone mi pongono: questo profumo mi sta bene?

Come se fosse un abito. Non è, a mio avviso, un modo corretto di pensare il profumo. Rispondo piuttosto: come vi sentite con questo profumo?

Penso che vivendo il profumo come un abito, se non si è sicuri di se stessi ma qualcuno del tuo entourage o qualcuno che ami ti dice ‘Ti sta benissimo!’, allora lo ami. Se, al contrario, ti dicono: ‘Mmh, questo vestito non ti sta molto bene’, cosa fai?

MZM: Lo togli immediatamente.

MAC: È così. E per i profumi, le persone fanno spesso la stessa cosa.

E poi l’ho sempre detto: il profumo è un prodotto di moda che segue la moda.

Infine, c’è la questione del marchio.

Le persone sono talvolta fiere di indossare un abito perché è di tale o tale marca.

Soprattutto se si tratta di una marca di lusso. Lo stesso vale per i profumi. Penso che le persone si profumino spesso a causa di una combinazione di tutti questi fattori”.

MZM: Lei crea profumi sensuali, potenti, molto animali. Da qualche tempo, l’uso di materie prime di origine animale è vietato. Allora, da un punto di vista tecnico, come fa a continuare a formulare i suoi profumi?

MAC: “Innanzitutto, quando so che lavorerò su un nuovo progetto, faccio molte ricerche e sourcing di materie prime naturali.

E questo, in generale. Per quanto riguarda le materie prime di origine animale, mi piace ad esempio usare la pietra d’Africa, che è considerata una materia prima di origine minerale.

Ha una storia molto interessante.

L’hyraceum è un piccolo animale simile a una marmotta che vive in Africa in comunità nelle grotte. È un animale molto pulito e tutto il gruppo urina nello stesso posto.

Questa urina cola, goccia a goccia, sulla roccia e col passare degli anni si mescola con il muschio e, grazie all’umidità, forma una sorta di crosta. È da questa crosta che si estrae la pietra africana, raschiandola. Ha anche un nome molto bello.

Ha un odore molto animale, molto potente. Pochi creatori di profumi la usano perché è una materia poco stabile. Mi piace molto e, inoltre, posso rivendicarla perché non è considerata di origine animale.

Uso anche materie prime di origine animale ma che non nuocciono all’animale: l’ambra e la cera d’api.

Ci sono anche spezie come alcuni tipi di pepe che hanno un effetto olfattivo molto simile a quello della civetta.

Si può trovare animalità anche in alcuni fiori che hanno sfaccettature molto animali come alcuni gelsomini o tuberose.

Ad esempio, nel mio profumo MUSC TONKIN, non c’è affatto muschio di Tonchino ma molta pietra africana e un insieme di fiori sia molto potenti che animali.”

Gli faccio notare che ci vuole una tecnica straordinaria per ottenere questi risultati.

MAC: “È una sfida ed è molto eccitante per me. La profumeria è un’illusione olfattiva.”

E mentre pronuncia quest’ultima frase, mi invita a seguirlo nel suo atelier, che si trova nella stanza accanto.

È pulito e bianco come il resto. Mi spiega che la produzione avviene a Grasse, ma che la creazione e lo sviluppo tecnico si svolgono sul posto.

Mi fornisce informazioni sull’organizzazione del laboratorio e dettagli sull’attrezzatura.

Qui, è il chimico che parla in modo preciso e dettagliato.

Mi fa annusare due mouillettes di benzoino e cisto.

Le annuso insieme e lo guardo sorridendo.

MAC: “Sì, fanno parte dell’accordo CUIR OTTOMAN, a cui si aggiunge poi l’iris”, mi dice.

(Sa che adoro questo profumo. È così “ancorato” nel mio spirito ancestrale che ne ho riconosciuto una parte!)

Mi parla di alcune delle sue materie prime preferite come il cisto e l’incenso.

Che siano sostanze aromatiche considerate sacre e presenti in molte tradizioni religiose, non è a mio avviso una coincidenza. “Sì, è assolutamente vero”, dice.

Tuttavia, la mia mente, anche se entusiasta dell’accordo sul benzoino e il cisto, è ancora un po’ bloccata sulla discussione precedente.

Vorrei avere la sua opinione sui motivi per cui si usano così abbondantemente le materie prime animali fin dall’antichità.

Sicuramente per fissare il profumo, come note di fondo. Ma forse per altre ragioni.

MAC: “Nella profumeria molto antica, indipendentemente dal continente, si utilizzavano molto più estratti animali perché si pensava che trasmettessero la loro potenza a coloro che avrebbero poi portato quel profumo.

Ad esempio, si pensava che un estratto di tigre o di serpente sulla pelle potesse trasmettere al portatore la potenza sessuale, la forza e l’aggressività di questi animali.

E poi, per lungo tempo, il profumo, oltre al suo ruolo spirituale ed erotico, aveva una terza funzione, quella terapeutica. Ci si curava anche molto all’epoca con estratti di animali, e questo in tutte le culture.”

A un certo punto, Marc-Antoine è stato chiamato dal suo personale. Si è scusato e si è allontanato in un’altra stanza.

Sono quindi rimasta sola nel laboratorio per cinque minuti, forse dieci. Non lo so.

E tutto mi è sembrato molto chiaro. Limpido.

Marc-Antoine Corticchiato è esattamente come lo si immagina annusando e mettendosi in ascolto dei suoi profumi.

È appassionato, diretto, sensibile, accogliente.

Seduttivo. Nel senso proprio ed etimologico: ci conduce a lui.

Il suo atelier è lo strumento che dà forma alle sue emozioni, alle sue esperienze. Numerose e diverse, come se avesse vissuto più vite differenti.

E come un sapiente chimico in questo atelier, realizza metodicamente la sua alchimia personale: lavora le materie prime, quelle che ama di più, creando ordine e armonia seguendo i suoi ritmi interiori e le sue passioni. E infine, il cerchio si chiude.

Poco dopo, Marc-Antoine è tornato nel laboratorio.

Abbiamo parlato ancora un po’. Lo osservo, mi osserva anche lui. Siamo stanchi, ma di una stanchezza buona.

Perché in due ore e mezza, ci siamo raccontati molto. Lo ha fatto con generosità. E io ho cercato, sperando di esserci riuscita, di ricambiare  nello stesso modo  (ma non riporterò i passaggi più personali dell’uno o dell’altro) e di scrivere fedelmente tutto ciò che ritengo importante sapere su di lui.

Mi ha accompagnata all’uscita (attraverso un dedalo di corridoi dove, vista la mia proverbiale scarsa orientamento, rischio più volte di perdermi.

Sorrise divertito e ci siamo salutati.

Forse gli ho posto domande strane? Grazie, Marc-Antoine, sinceramente, a presto.

Quando ho lasciato il suo atelier, fuori era ormai buio. E faceva ancora terribilmente freddo.

Non l’ho davvero percepito, vista l’intensità dei pensieri che si affollavano nella mia mente dopo questo lungo incontro con Marc-Antoine Corticchiato.

Quante cose erano state dette.

Come avrei potuto scrivere di lui per farlo conoscere, quasi come l’avevo conosciuto, a chi ama i suoi profumi?

Non era cosa da poco. Restituire la figura dell’uomo e del creatore di profumi che mi era apparso così chiaramente, così intensamente, così precisamente.

Ci avrei riflettuto con calma, tutto doveva decantare.

Le luci artificiali illuminavano la strada. Camminando, leggermente euforica e con tante idee in testa, mi sono infilata in un bistrot confortevole per bere una cioccolata calda.

PS: DOMANDA ELIMINATA

A un certo punto del nostro incontro, ho guardato i miei appunti, con le domande che avevo preparato. Ne avevo una , non ancora formulata, e leggendola mentalmente, ho commentato, a mezza voce: “Non questa, non è davvero intelligente”.

Corticchiato mi ha sorriso, sorpreso e curioso:

“La prego, proceda, non ci sono domande stupide”.

(Non ne sono proprio convinta: purtroppo, esistono).

In realtà, la domanda era se ci fosse qualcosa che volesse far sapere a chi ama i suoi profumi, a chi lo segue con interesse.

Qualcosa che volesse comunicare di sé a chi ama Parfum d’Empire.

Ma, in una frazione di secondo, ho capito che dopo un incontro di così ampio respiro, una tale domanda non avrebbe avuto più senso. Già risposta.

Così gli ho sorriso anch’io  e siamo passati a parlare d’altro.